こんにちは、まっさん(@Tera_Msaki)です。
ブレーキパッドが減るのと同じように、
ブレーキローターも減っていきます。
特に効きや対応温度を重視したスチール材を含むブレーキパッドを
使用している場合は、要注意です。
ブレーキローターの表面がレコード盤のようだったり、
ヒビ（ヒートクラック）があったり、
ブレーキパッドが接触しない外枠に段差があるようだと、
既に交換が必要なタイミングです。
ブレーキローターの交換方法が分かります。
★★☆☆☆ 簡単（ブレーキは重要保安部品です。作業後のチェックは確実に♪）
ブレーキローターの交換
2シーズン使用したブレーキローター（ローター）。
リア側のブレーキキャリパー（キャリパー）をオーバーホールしてから、ブレーキバランスがリア寄りになってしまったので、フロント側も適正化する意味でローターを交換することにしました。
基本的にブレーキパッドとローターは同時交換がベストです。
作業前にジャッキを使って、車体をウマ（リジットラック・ジャッキスタンド）に乗せてから、
作業をしましょう！！
外したタイヤは、車体の下に置いておくと、さらに安全です♪
ジャッキのアームが上がらくなっても、簡単に修理できます↓↓↓
軽量・コンパクトで選ぶなら、コレでしょう♪
折り畳み式の方がさらにコンパクトですが、強度が気になる人は、コレがおすすめ♪
キャリパーの取り外し
対抗ピストンのキャリパーの場合は、ブレーキパッドを固定している部分を外せば、簡単にブレーキパッドを取り外すことが可能です。
片持ちのキャリパの場合は、シリンダーボディを固定しているボルト（2か所）を外せばブレーキパッドを取り外すことが可能です。
ブレーキパッドを取り外したら、キャリパー（片持ちのキャリパーでは、マウンティングブラケット）とナックルを固定しているボルト（だいたい2か所）を外します。
S字フックなどを使用して、ブレーキホースに無理がかからない範囲でキャリパー（片持ちのキャリパーでは、シリンダーボディ）をナックルから分離しておきます。
ローターの交換
HONDA車など、皿ビスでローターをハブに固定しているクルマの場合は、皿ビスを外す必要があります。
ローターをハブから取り外す場合は、サービスホールにボルト（大抵はM8）を締めこむことで簡単に外れます。
ローターをハブに固定している皿ビスを外します。
かなりの確率で固着しているので、ショックドライバーを使用して、駆動部（＋）をつぶさないように外します。
ショックドライバーの回転方向をネジを外す方向に設定し、ネジを外す方向に捻った状態で、ショックドライバーの柄の部分をハンマーで叩きます。
皿ビスを外して、古いローターを取り外して、新しいローターを取り付けます。
皿ビスにスレッドコンパウンドを塗っておくと、次回外す時にスムーズに外せるようになります。
駆動部（＋）をつぶすと非常に厄介なことになりますので、
ドライバーで無理せず、ショックドライバーを使った方が良いです♪
高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します♪
キャリパーの取り付け
取り外したボルトでキャリパー（片持ちのキャリパでは、マウンティングブラケット）をナックルに固定します。
この時、注意が必要なのが、キャリパー（片持ちのキャリパでは、マウンティングブラケット）とローターの間隔です。
社外製のキャリパ―やローターに交換した場合、キャリパー（片持ちのキャリパでは、マウンティングブラケット）とローターの間隔が均等にならないことが多いです。
間隔が均等にならない場合は、キャリパー（片持ちのキャリパでは、マウンティングブラケット）とナックルの間にワッシャを挟んで調整します。
ピストンツールを使って、ピストンを押し戻してから、ブレーキパッドを装着します。
タイヤを装着して、クルマを地面に着地する前に、必ずボルトの締め忘れとキャリパ―やローターにガタがないかチェックしましょう。
ピストンを押し戻す際は、必ずリザーバタンクのフルード残量を確認しましょう。
確認せずに押し戻して、フルードを溢れさせてしまうことが良くあります。
これが 最も重要 なことですが、ブレーキパッドの交換直後は、ピストンとブレーキパッドに隙間ができます。
交換後は忘れずに、数回ブレーキペダルを踏んでピストンとブレーキパッドの隙間をなくしてください。
これをしないと ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効きません。
ピストンツールもピンキリです。
爪の部分が薄いこと、平行に押し広げられることが重要です♪
今回はここまでです。
ブレーキローターもブレーキパッド同様に消耗品です。
ローター表面がレコード盤のように荒れていてはブレーキ性能はガタ落ちです。
定期的に研磨か交換をしましょう♪
ボルトは強く締めればいいものではありません。
締めることでホルトが伸びて緩みにくくなる仕組みなので、締めすぎるとボルトは破断しやすくなります。
トルク管理は整備の第一歩♪